ПЕРУ! Автостоп Манкора – Кахамарка

Кратко:
Расстояние Манкора – Кахамарка, 650 км.
Часть 1- 524,4 км.
На трассе в 7.00, выезд с Манкоры, Mancora. 
Время ожидания: 30 минут.
1 машина – минивэн до Los Organos, 12,7 км.
7.30 – 7.42, за рулем худенькая девушка-пацанка из Бельгии с короткими белыми выгоревшими волосами, обладающая голосом с хрипотцой. Полгода назад она доехала автостопом с Коста-Рики до Манкоры и решила остаться здесь. Первую половину дня она преподает дайвинг и как раз ехала со своей дайвинг-группой на погружение в Органос, а во вторую половину дня занимается кайтсерфингом.

Время ожидания: 7 минут.
2 машина – пикап до El Alto, 15,3 км. Мы сели в кузов.
7.55 – 8.12 – пара. 
Время ожидания: 0 минут.
3 машина – пикап до Sullana, 119 км.
8.12 - 10.15 – два мужика видели нас в кузове, когда ехали за нашей машиной и остановились, увидев, что нас высаживают. Подвезли и накормили до отвала в местной кафе, заплатив за четверых 30 солей – 10 долларов. 
Время ожидания: 5 минут.

4 машина- джип до Puira, 38,4 км.
10.20 – 11.05- очаровательная пара, купившая 2 фенечки на 10 солей (чуть больше 3 долларов) и давшая каждой из нас по 20 солей (7 долларов).
Время ожидания: 51 минута.

5 машина – фура, красный американец, шедший до Lima, мы ехали с ним до Pacanguilla, 281 км.
11.56 – 17.30 – была остановка на 40 минут на обед и потом еще минут 20. Предложил накормить, но мы были сыты, купил нам газировку. Взял фейсбук для общения : )
Время ожидания: 15 минут. Могло быть 2 минуты, но мы отказывались сначала ехать до сворота на Кахамарку, ища машину дальше, ибо начало совсем темнеть. Не хотели быть в полной темноте на свороте.
6 машина – плюнули, поехали до сворота на Кахамарку, до Ciudad de Dios, 21,7 км.
17.45 – 18.15 – пара на пикапе.
Время ожидания: 30 минут.
7 машина – фура до Tembladera, 49 км. Могли бы доехать до Кахамарки, только в Кахамарку приехали бы примерно в 2 ночи, поэтому решили сойти с трассы раньше на ночлег и уже двинуть на Кахамарку утром.
18.45 – 21.20 – горная дорога и фуры ползли очень медленно, плюс останавливались дважды на стоянку (заправка и починка). Короче, на фурах только теряем время.

21.27 – мы в отеле La Valle, душ на этаже, советская комната с маленьким теликом и одной кроватью на двоих, без интернет, стоимость за ночь 15 солей – 5 долларов на двоих или 2,5 доллара с человека.
Результат: 524,4 км из 650 км, не добрали 125,6 км из-за того, что потеряли время на фурах. С хорошим средним временем уезда можно было передвигаться на легковых.
Среднее время ожидания: 2 часа 18 минут, т.е. примерно 20 минут в среднем.
Из плюсов: Дважды предложили накормить – один раз наелись до отвала, а во второй раз согласились только на газировку. Получили 50 солей на двоих, 20 солей на человека и 10 солей за проданные браслеты. 50 солей примерно 16 долларов.
Потратила в этот день: 7,5 солей – ночлег, 5 солей – 5 таблеток от боли в аптеке.

Здесь записи, сделанные во время дороги:

Ничто меня не бодрит в машине так, как вид засыпающего водителя. Сразу проходит сонливость и усталость. 

Перу это пустыня. Бежевый песок поднимается в воздух и прилипает к твоей влажной коже так, что рано или поздно ты сам начинаешь сливаться с сухим безжизненным пейзажем. 

Даже не верится, что в этой мертвой земле есть жизнь. Вокруг сплошной мрак, ужас и тлен. Как живут здесь люди?

Дорога устлана мусором. Все в мусоре. Пластик, резина, бумага, стекло, пластик, пластик, пластик, резина. Каждый раз, когда ты выбрасываешь пластиковый пакет, ты надеваешь его на голову следующему поколению. Мы вымрем, как вид, где каждый уверен, что живет вечно. Даже наш пластик не будет жить вечно. Планета это огромный дышащий организм, способный на регенерацию своих клеток. Цивилизованность это умение убирать за собой, сигнал наших телефонов уходит в космос, но наши руки так и не дошли до земли, чтобы очистить ее. Потому что мы считаем, что наш дом это не земля, а 50 кв бетонных метров, за которые мы платим ипотеку 25 лет. Там мы ругаем жену, если дома беспорядок, а потом сами мусорим на улице. 

 

Я думала на этой земле невозможно ничего вырастить, а они вырастили рис. Огромные искусственные зеленые рисовые поля посреди пустыни.

Они дали нам денег, словно благодарили этим самым нас за то, что мы существуем. И мы приняли деньги, благодаря за то, что существуют такие добрые люди, как они. Мы были рады друг другу, что мы есть. Они рады нам, бросивших все, чтобы найти иной смысл у жизни, а мы им, имеющих такое большое сердце, которое мы только пытались вырастить внутри. 

Я подумала: «Надо же, я проведу два года в этой части света». Со временем ты перестаешь смотреть на часы. Нет больше необходимости ориентироваться на даты, жизнь теперь проходит только в трех временных измерениях: вчера, сегодня и завтра. И еще есть особенное: «А помнишь?».

Когда ты путешествуешь, то понимаешь, что тебе нужно ровно столько, сколько ты можешь сам унести.

Все, что у меня есть, нельзя купить ни за какие деньги. Для меня это и есть настоящее богатство. Например, сколько людей начинают свое утро в лодке, блуждающей по тихому океану в поисках кита? 
Только нищие люди считают, что на свете можно купить все. Все, что стоит денег, стоит дешево. 

Единственное, в чем я уверена на сто процентов, что в этой жизни невозможно быть ни в чем уверенным на сто процентов. Строить планы очень глупо, когда можно просто стать частью потока и следовать вместе с ним.

Когда ты путешествуешь в 24 года, то все спрашивают: «Eсть ли у тебя парень?», а когда в 28, то все спрашивают: «Есть ли у тебя дети?». Вот и вся разница. 

Я еду на огромном красном американце по перуанской пустыне, застеленной мусором, где люди живут в маленьких серых кирпичных коробочках и водят тук туки. 

Мы ели в кафе за деревянным столом, сидя на зеленых пластиковых стульях, а рядом с нами висели огромные сушеные куски мяса. Рыжая собака жадно уплетала рис, перемешенный с песком, который высыпали ей из моей тарелки. Не могу я больше есть много риса, через пару ложек начинает тошнить. Рисовая кухня захватила мир. 

Пока местные ландшафты напоминают мне идеальные декорации для фильмов про серийных маньяков. 

Если начинает укачивать, то закрой глаза. 

Ветер сдувает песок с одной стороны дороги на другую, а потом обратно. 

Когда ты едешь автостопом по Эквадору, то думаешь о радостях бытия и красоте гор, а когда автостопом по Перу, то о безысходности и смысле жизни. 

Я поняла, что если я хочу вызвать неловкое напряжение, то нужно просто сказать, что я не пью алкоголь. Мне кажется, люди вместо этого слышать что-то типа: «Я сломала ногу». Все хотят узнать: давно ли это со мной случилось, при каких обстоятельствах и буду ли я снова ходить. Все очень сочувствуют и переживают. 

Везде знаки: песчаные дюны. 

Пока каждый будет хотеть больше, чем ему нужно, мир будет находиться в дисбалансе. 

Когда твоя жизнь полна событий и приключений, то ты даже забываешь поесть. 

На дороге очень часто бывают такие моменты, которые можно описать одним словом: «Пронесло». Я сразу начинаю думать о смерти. Будет ли она нелепой, в опрокинутой голове фуры? Или я выживу, вылетев в лобовое? А может меня спас бы ремень, но я не хотела его пристегивать? Или если мы упадем в озеро, то ремень будет только мешать быстрее выплыть из уходящей под воду кабины? А если не мы врежемся, а просто из-за поворота резко вылетит легковая, в которой потерял управление засыпающий водитель? Я могу думать об этом целый час, смотря на дорогу. Но чаще я спрашиваю себя, что изменится, если меня сейчас не станет? Кому-нибудь, кроме моих родителей, будет по-настоящему дико больно от одной мысли, что меня больше нет? И если да, то кому? А вдруг этим кем-то будет человек, о котором я даже не подозреваю? 

Каждый раз себе говорю, что нужно оставаться ночевать там, где тебя застает закат. Только вспоминаю эту фразу всегда где-нибудь среди ночи, далеко от цивилизации, под звездным небом и с пустой головой, не имеющей ни малейшего понятия, где провести эту ночь. 

Иногда я думаю, что надежда на чудо это моя главная отрицательная черта. Мы опять в полной темноте, в неизвестном городе и ищем, спрашивая у местных, самый дешевый хостел. Это еще лучший расклад, потому что могли оказаться в часа два ночи в полной глуши за несколько километров до Кахамарки. Пришлось заставить себя выйти здесь. Иногда я злюсь на себя, что иду до последнего. Было же понятно, что не успеваем в Какамарку, но внутри все отказывалось в это верить потому, что я всегда надеюсь на чудо. Я всегда до последнего думаю: «Вот сейчас остановится легковая, там будет пара, они едут сразу же в Кахамарку и они обязательно угостят нас чем-нибудь и даже пригласят к себе жить, а живут они, конечно же, в центре. Напротив большого собора, из которого с рассветом доносятся колокола. Если там есть собор. И еще у них есть большая добрая собака и ее зовут Ненси. Ну или не Ненси, а Поль». 

У меня есть своя примета. Если перед автостопом не завтракать, то кто-нибудь из водителей тебя обязательно накормит. Клянусь, это всегда сбывается. 

У водителя шестой машины, огромной белой фуры, лицо намазано огромным слоем белого крема, крем светится и блестит в лучах пролетающих мимо редких фонарей. Мне кажется, что этой машиной управляет призрак. 

Я назову этот город Тимберленд (наст название Тембладера). Сказочный волшебный Тимберленд на берегу огромного озера-оазиса посреди пустынных дюн. В Тимберленде люди будут всегда счастливы, так же безумно, как и мы, упавшие на твердую кровать хостела Валле в десять вечера после шести машин и сумасшедшего автостопного дня. Сегодня нас накормили и подарили денег, на которые можно почти три дня жить в этом волшебном Тимберленде (ночь 2,5$ с человека). О, дух советских гостиниц оказывается такой же, как и перуанский. Шипящий маленький телевизор, болотного цвета стены, синий деревянный стол с потрескавшейся краской, маленький деревянный стульчик из сказки про Машу и трех медведей, коричневый пол и если бы был шкаф, то наверняка за его дверьми располагалась бы Нарния. Я засыпаю в теплом Тимберленде, застирав свою одежду и развесив ее на открытые окна. 

Не удивлюсь, если ночью прилетит Питер Пен.