350 КМ ЗА 2 ДНЯ. АВТОСТОП В ПАТАГОНИИ, АРГЕНТИНА И ЧИЛИ. ИЛИ КАК НАЙТИ ВПИСКУ В АВТОБУСЕ?

День 1
Об автостопе я пишу ничтожно мало, потому что мне пока не хочется делать мега инструкцию о том, как уехать за пять минут, где лучше голосовать, как нужно ловить машину и выглядеть. Ответы на эти вопросы придут в голову всем людям, не обделённым логикой. Голосуй так, чтоб тебя было видно, а машине можно было легко остановиться, выгляди прилично, ярко, в конце концов, подними большой палец на своей руке и вытяни ее горизонтально земле, и не смотри в небо, а в лицо проезжающим водителям с интригующей улыбкой. 

Молодец, теперь поехали! Правда, в моей практике всё еще появляются автостопные истории, которыми хочется поделиться и рассказать, как бывает, когда ты всё-таки не ловишь ту счастливую машину. 

Чили и Аргентина в Южной Америке являются одними из тех стран, где даже три двухметровых амбала в черных масках могут уехать автостопом за считанные минуты, поэтому расстояние в 350 км по прямой не считается трудно выполнимой миссией. Например, как в Боливии, Панаме, Мексике (автостоп там существует, но иногда ты можешь зависнуть на долгие часы ожидания, даже если ты голая женщина).

Из Рио-Гайенос мы выехали около 8 утра, 26 декабря, но прибыли в Рио-Гранде только 27 декабря в 10 вечера. Эта история была бы не такой интересной, если б она не произошла в Патагонии, на Огненной Земле, где нет ничего и настолько ничего, что в среднем за час мимо тебя могут проехать только четыре машины, вокруг лишь сухие поля и ветер, а человека не встретишь за километры. Там просто никто не живет, и людей можно запросто понять – если б я могла нарисовать самый страшный пейзаж, то он бы выглядел немногим лучше, чем этот. 

Существует на этом участке один маленький страшненький городишечко под названием Шляпа, но это наш личный перевод, оригинальное название Сомбреро. До него мы добрались без проблем, сильно радовались и видимо сглазили. На выезде с этого адского местечка стоит славненький домик-остановка, который весь исписан надписями, вызывающими слезы обречённости. «Помогите! Здесь, сука, вообще нет машин!», «Мы здесь навсегда», «Бесплатный секс, звонить только девственницам», «Такой сильный ветер, что мы больше не можем ехать на велосипедах!», «Спасибо домику, который может спасти нас от этого ужасного ветра!» и так далее. Ветер действительно здесь такой силы, что мне кажется, если высоко подпрыгнуть, то можно быть запросто унесенным в небо. К примеру, у нас ветер чуть не унес 50 литровый рюкзак. Я долго смеялась, когда за ним бежала. 

Мы ждали часами, развлекая себя выкладыванием камушками наши имена с большой надписью: «Помогите!», как вдруг остановился грузовик. Тут можно было бы обрадоваться, но грузовик остановился в другом направлении, окно открылось и добрый мужик-волшебник, ставший за считанные секунды ангелом-хранителем, протянул нам огромный пакет с едой и пожелал удачи. В пакете был подозрительного вида бургер, маленькие упаковки майонеза и кетчупа, три пакетика быстро растворимого кофе, четыре пакетика с сахаром, четыре больших красных яблока, два сока, два батончика мюсли, две пачки печенья. 

Если вы не верите в дух доброго Санта-Клауса, то зря. Мы были шокированы, потому что еще вчера, в рождество, когда мы сидели на улице у дверей нашего домика в ожидании хоста, остановилась машина, из которой вышла женщина и протянула нам пакет, набитый бутербродами, и также двухлитровую газировку, пожелала нам 

Счастливого Рождества, села в машину и уехала. Когда с тобой это происходит, ты даже спасибо с трудом выговариваешь, потому что трудно говорить с открытым ртом. И сейчас, второй день в подряд, люди просто дают нам еду! 

Стоило поесть, как через какое-то время остановился мужик, который ехал на 50 километров дальше. Мы очень обрадовались! Рановато…., во-первых, дорога закончилась и вместо нее началась песчано-каменное нечто. Во вторых, дальше было ещё хуже. И это всё не смотря на следующую, неожиданно быстро пойманную машину с Эдуардом, который до этого нас уже подвозил до Сомбреро. Эдуард подвёз нас еще на 30 километров, где мы уже застряли навсегда. Машин на этом участке не было вообще – одна, или две за час. Это то чувство, когда ты смотришь в след проезжающей машине, как на человека, не кинувшего тебе спасательный круг, а просто проплывающем на лодке мимо и бессердечно разводящего руками. Скоро должно было смеркаться, и нужно было думать, где нам остаться ночевать, ибо это расстояние было уже невозможно. Мы поднялись на холм и увидели в доступной близости серые металлически бараки, куда и свернул Эдуард. Это было чудом, потом что Патагония это голая земля на десятки и сотни километров. Некуда идти, негде ночевать, в палатке не вариант – очень холодно. 

Обговорив дальнейший план действий, было решено пойти к этим баракам и узнать, где ночевать, есть ли в доступной близости дома для ночевки и так далее. Как минимум, этим людям можно было остановить свои предсмертные записки. Оказалось, что эти бараки это одна из точек дорожных работников, строящих новую дорогу до Сан-Себастьяна. Они сказали, что могут подвезти обратно до Сомбреро, потому что в конце рабочего дня их всех забирает автобус. Что делать? Мы ехали весь этот день эти 80 километров и теперь мы должны проехать их обратно, чтобы было, где переночевать, а местных денег для оплаты хостела у нас нет. Но как поступить? Не ночевать же в поле. 

Было решено поехать в Сомбреро на автобусе, забитым дорожными работниками, который должен был подъехать уже через десять минут. Когда автобус остановился и забрал нас на трассе до Сомбреро, то на нас, девушек, смотрели 40 пар мужских глаз с нескрываемой радостью. Водитель оказался разговорчивыми и веселым, поэтому почти мгновенно предложил отвезти нас завтра обратно до этого места в семь утра и также, узнав, что нам негде ночевать, предложил провести эту ночь в автобусе. 

Фраза «ночь в автобусе» звучит лучше, чем ночь в поле, но всё же не вызвала у меня бурю эмоций, потому что автобус только спасал от ветра, но не от температуры, опускающейся тут до минуса, а у меня летний спальник с экстримом в плюс пять и комфортом в плюс 15. 
И вот, мы уже подъехали к лагерю работников, состоящим из металлических бараков, где находились столовая и их бесчисленные кабинки для жилья. Общежитие для вахтовых работников. Добрый дядюшка водитель был очень возбужден тем, что на его голову свалились путешественники, за которых он стал по каким-то неоговорённым правилам ответственным. Сразу же побежал в столовую договариваться, можно ли накормить еще пару дополнительных ртов и потом повел нас в помещение, где мы могли бы поесть овощи с рисом, так как остальные блюда были с мясом. От переполняющих эмоций есть совсем не хотелось и мы выпили горячего чая с хлебом, а оставшихся четыре булочки я сложила во внутренний карман куртки. Через пару минут в столовую зашел … Эдуард, которого за этот день мы встретили уже третий раз! Он был, конечно, в шоке, снова лицезреть путешественников, которых два раза уже успел подвезти, а теперь они сидят в их столовой и кушают булочки. 

После ужина половина работников загрузились в автобус, который проехал еще пару километров до других общежитий и наш водитель вышел звонить своему шефу, чтобы узнать, можно ли пригреть у себя в комнате путешественников. Когда он зашел обратно в автобус, то было понятно по его лицу, что ответ не был тем, который он так ожидал.
- Нет, шеф сказал, что вы не можете у меня ночевать, только в автобусе. Закройте, пожалуйста, шторки, чтобы не было видно, сколько вас человек. Сейчас покажу, как дверь закрывать и открывать. Но вы это.. Знаете, я приду за вами в одиннадцать или в одиннадцать тридцать, когда все уснут и проведу вас к себе в комнату все равно. Не переживайте и ждите меня. 
- Спасибо большое за помощь, но мы лучше будем спать в автобусе, потому что не хотим, чтобы у вас были хоть какие-либо проблемы с начальством. Мы будем в порядке, спасибо за беспокойство.
- Не, не, не будет у меня никаких проблем. Нет, вы пойдете спать ко мне, ждите, я приду, когда наступит ночь. 
И правда, в 23.30 дверь автобуса открылась, и водитель шепотом позвал нас за собой. Охранник на входе в общежитие показал жестом, чтобы мы соблюдали тишину, и мы на цыпочках прокрались в комнату с двумя кроватями и одеялами. 
- Чай, кофе будете? 
- Не, спасибо, спасибо, мы сразу спать. Спасибо. 
Стоило залезть в спальник, положить голову на подушку, как ночь оборвалась, и я погрузилась в глубокий сон до 5 утра. 

День 2. 
В 5 утра нам постучали в дверь, мы стали просыпаться и собирать спальники, и в 5.30 утра снова услышали настойчивый стук в дверь. Мы взяли вещи и на цыпочках побежали к выходу, залезли в автобус и стали ждать. Спустя полчаса все работники окончательно проснулись и стали загружаться в автобус, и вот мы уже едем на ту точку, до которой вчера добирались целый день. 

Утро, больше машин приходит с ферри. Ветер такой силы, что изо всех сил пытается унести нас, но за первый час проехало только 4 машины. Слава богу, нашелся кофе, подаренный нам вчера, и мы вскипятили воду на горелке и старались согреться. Машин в нашу сторону не было. Не было. Не было совсем, но в обратно направлении они пролетали достаточно часто. Что делать? 
И тут мы приняли самое странное решение – вернуться к ферри. К черту. Там есть туалеты, еда, люди и нет такого сумасшедшего ветра, продувающего насквозь. Спустя еще полчаса автостопа в обратном направлении, мы все-таки поймали машину до ферри. Ура!!! Или не ура… Едем назад. 

У ферри выгружались редкие легковые, фуры и автобусы, но за пять часов автостопа никто ни собирался нас подбирать. Где же нам сегодня ночевать? Пошли в туристический центр у дороги, где находились туалеты, и поговорили с женщиной на ресепшене, которая на наше удивление с легкостью согласилась, чтобы мы переночевали здесь, если не найдем машину до Сан-Себастьяна (пограничный городок между Чили и Аргентиной). 

В это время закончились любые машины с ферри, но спустя еще час стали выезжать фуры и тут случилось чудо! Одна из фур остановилась, и водитель ехал сразу до Рио-Гранде! Боже, все это закончилось. До Рио-Гранде оставалось всего километров 180, было три часа дня, а значит, скоро мы будем на месте! Водитель взял другую дорогу до Рио-Гранде, которая полностью состоит из песка, пыли и камней, поэтому наша скорость после 50 километров асфальтированной дороги спала с 80 км в час до 29 км в час. Время остановилось, как и километры. 

Приходилось разглядывать пейзаж, иногда видя лис, или перебегающих дорогу викуней (гуанакан), диких лам. Водитель рассказывал самые разные истории. 
- Эта земля называется огненной, потому что когда сюда пришли индейцы, то разводили везде костры, чтобы согреться. А потом пришли испанцы и убили всех индейцев, за это государство тогда платило. Они отрезали у индейцев уши и обменивали их в городе на деньги. А еще вон, видите этих птиц? Черно-белые такие. Тут когда-то было много ферм и эти птицы пожирали все, что вырастало на земле, поэтому все фермеры скинулись деньгами и попросили государство помочь решить эту проблему. Государство предоставило военные самолет, который летал над этими полями и расстреливал всех птиц. 

Славненько, что тут добавишь, но уже приближалась граница, и нужно было доставать из сумок паспорта. На радость и удивление, границу прошли легко, и за 7 часов мы все же проехали эти несчастных 180 километров, поэтому прибыли с закатными лучами в Рио-Гранде совершенно изнемождёнными. Перед городом попросили телефон для звонка у водителя и набрали нашего хоста с каучсерфинга, который сначала отказал нас хостить, но после моего отчаянного крика в трубку и мольбы о том, что мы можем спать на полу и пусть он не переживает, он все-таки изменил свое судьбоносное решение. Ура! 

От места, где нас высадил водитель, до его дома было всего 1,6 километров и тут, подходя к адресу, случилось очередное чудо, прекрасно завершающее день. У дороги остановился черный джип, из которого к нам неожиданно выбежала женщина лет тридцати пяти с сыном лет шестнадцати, и протянула горячие бутерброды на бумажной картонке, обмотанной пищевой пленкой. 
- Добро пожаловать! Вы откуда?
- О боже, спасибо большое за еду! Из России!
- О, как интересно! Это для вас!
- Спасибо большое! Нет слов!
Они с сыном крепко обняли нас и уехали, а мы остались стоять изумленными с бутербродами в руках напротив двери нашей будущей вписки. 

Сосед по квартире, Николас, открыл нам дверь и уже через минут пятнадцать подъехал сам Сержио, с которым мы говорили до этого по телефону. Сержио никогда не выезжал никуда с Огненной Земли, хотя сейчас усиленно копит деньги для путешествия с Аргентины до Аляски, работая графическим дизайнером на местную конторку. На его стене висит огромная деревянная доска с записками от гостей по каучсерфингу, а на столе лежит блокнот, где путешественники из разных стран пишут ему разные слова с транскрипцией на разных языках.
Мы сходили в душ и уставшие рухнули на диван спать. 350 километров были позади, а завтра предстоял новый автостопный день до Ушуаи, конца земли, крайней точки Патагонии. Новые 250 километров приключений. Что может быть лучше? Всю ночь снились дорожные работники, поля, птицы, трясущийся на кочках автобус и дикая пустая Патагония, самый край Земли.