Мертвый сезон в Италии
Профессиональным отдыхающим, исследовавшим адриатические пляжи вдоль и поперек летом, стоит нарушить традицию и вернуться туда не в сезон
Причем вернуться стоит не в Альпы, а для полноценного тура по стране. В постсоветских странах совершенно незаслуженно пренебрегают рождественскими и несезонными путешествиями, так популярными у западных туристов. Правда, зимние каникулы в Италии – особый случай и имеет свои нюансы.
Во-первых, в промежуток от поздней осени до ранней весны, и особенно зимой нужно быть готовым к температуре в довольно широком диапазоне – от -5 до +15 градусов. Где-нибудь на «большой воде» ежечасно хвалишь себя за то, что прихватил огромный шарф и горнолыжный костюм, а в южной части, в каких-то пяти часах езды, с удовольствием расхаживаешь в кедах и майке. Впрочем, недолго: после четырех часов дня начинает темнеть и стремительно холодает.
Во-вторых, по всей Италии поймать такси вытянутой рукой невозможно – они просто не остановятся. Необходимо просить вызвать машину в ближайшем ресторане или звонить самостоятельно. Причем стоит подумать, прежде чем воспользоваться этой услугой. Еще только открыв дверцу, вы уже должны таксисту от 8 до 15 евро – тариф за посадку, который варьируется в зависимости от времени и места (будни/выходные, день/ночь, город/аэропорт). К нему, разумеется, плюсуются показания счетчика. Например, за получасовую поездку вы рискуете расстаться с сотней евро (вспомните сегодняшний курс!).
В-третьих, здесь отсутствует европейская система «комплексных обедов» – то, что, скажем, в Испании называется menu del dia, позволяющим за полтора десятка евро отобедать первым, вторым, десертом и бокалом вина. Некое итальянское подобие – menu turistico или menu degustazione – встречается нечасто и стоит намного больше, к тому же без тортика и вина. Неприятным сюрпризом может стать дополнительный сбор за… стул, на котором вы восседаете, или 20% за обслуживание.
Самое главное, на Рождество Италия в отличие от других европейских стран не спешит превратиться в сказку с милой рождественской открытки. Суровые католики собираются по домам, так что 24 и 25 декабря все места (включая общественный транспорт и музеи) словно вымирают, по крайней мере на севере. Поэтому в эти даты лучше оказаться в Неаполе или Риме, а не в Милане.
Гуляя по улицам итальянских городов, не забывайте смотреть вверх: на каждом балкончике увидите цветущие, несмотря на зиму, разнообразные растения. Кроме того, по всей Италии вы будете встречать прекрасные парки с питьевыми фонтанчиками, среди которых (внимание!) встречаются те, из которых пить нельзя, – они отмечены табличками «Acqua non potabile». И, пожалуйста, никогда (только если вы не в Сицилии), даже из хулиганских побуждений или на спор, не пробуйте местные красивые мандарины, которые растут повсюду, поскольку ничего более кислого вам наверняка не доводилось есть.
Silent Milano
Поскольку мы узнали об особенностях местного рождественского периода уже по прилете в Милан, пришлось придумывать развлечения на месте. Дело осложнялось тем, что вполне себе приличный отель находился в нескольких километрах от ближайшей станции метро и пришлось искать железнодорожную. Когда указания, взятые на ресепшене и состоявшие из бесконечных «направо» и «налево», потеряли всякий смысл, нас, растерянных, окликнули добродушные горожане. Слабое знание английского нисколько не помешало им методично выпытать у нас место назначения и через пару минут, победно воскликнув: «Treno!», повести нас на станцию. На прощание нам пожелали удачи в «скучном Милане» и посоветовали отправиться в сердце Италии – Неаполь.
Незнание английского в Италии скорее исключение, а вот стремление помочь – правило. От суетливых и непонятливых туристов, заполонивших город, по идее, давно должны были устать, но некая особенность характера заставляет итальянцев бросаться на помощь каждому заблудившемуся в поисках достопримечательности. Музеи, как уже упоминалось, на Рождество закрыты, зато работают все церкви и базилики, где можно посмотреть рождественскую службу. Кроме того, куда бы вы ни направились, недалеко окажется какая-нибудь piazza – площадь с массой скульптур, обелисков и арок.
Главная из них, конечно, Piazza del Duomo – исторический центр, где находится миланский собор Duomo di Milano. Это монументальное здание в стиле так называемой пламенеющей готики поражает воображение в любое время года. Но в Рождество Duomo, самое посещаемое туристами место города, пребывает в полной тишине: только пару дней в году можно побродить вокруг собора, встречая лишь заспанных владельцев собак, выгуливающих пару, а то и тройку питомцев. К слову, если вы боитесь или недолюбливаете животных, вам придется трудно: с ними здесь пускают повсюду – от кафе до торговых центров.
Есть смысл вернуться к собору после праздников, войти внутрь и восхититься великолепием, которое создавалось пять веков. С террас собора в ясный день видны даже Альпы, и попасть туда намного легче, чем в сам собор: как только увидите огромную очередь, сверните налево, к лестнице, которая ведет наверх. Если вы решили идти пешком, учтите: там около 250 ступенек, а так, 2 евро к билету – и в вашем распоряжении лифт.
Что до других мест, то стоит купить билет заранее, иначе в большинство музеев, особенно указанных в путеводителях (конечно, это касается и возможности увидеть «Тайную вечерю» Леонардо), придется отстоять две очереди: в кассу и внутрь, а в некоторые дни билетов вообще может не быть. Гораздо проще попасть в многочисленные пинакотеки, находящиеся в самом Милане и в пригородах.
Если с вами дети, успевшие утомиться от искусства, или вам самим уже приелись религиозные мотивы в разных вариациях, есть смысл посетить Музей имени Леонардо да Винчи. Экспозиция поделена на разделы, посвященные разным наукам, все можно трогать, собирать и разбирать, пытаться запустить получившиеся механизмы, устраивать маленькие эксперименты – в общем, полный интерактив. В отдельной галерее находятся макеты всего, что когда-то придумал, но не воплотил в жизнь великий итальянец. Есть также паровозное депо с 20 локомотивами и даже ангар с самолетами. Во дворе – самая настоящая подводная лодка и отличный сувенирный магазин.
Как известно большинству, Милан – мировая столица шопинга. Впрочем, если говорить о Quadra dela moda, то с этими ценами не всем удастся справиться: боа за 5000 евро и 800-евровые джинсы, красиво измазанные краской и порванные на коленях. Если же магнитиков вам мало и хочется обзавестись новыми брендовыми туфлями, приезжайте сюда после зимних праздников, 7–10 января, время начала сезона скидок регулируется государством. Вы можете не увидеть табличек, сообщающих о скидках: бренды класса люкс считают это ниже своего достоинства. Но по необычной обстановке вы сразу поймете, что оказались в нужном месте и в нужное время: в узких улочках будет не протолкнуться от азартных покупателей. Впрочем, многие лишь позируют для снимка на фоне красивых витрин и панорамы улиц.
Centro Moda Milano, или просто CMM, – район более демократичных дизайнеров и аутлетов. На улицах, расположенных между главным вокзалом Милана и станцией метро «Республика», сконцентрированы сотни оптовых и дисконтных магазинов, шоу-румов восходящих звезд от-кутюр.
К большой воде
В Италии, как и во всей Европе, удобнее всего путешествовать поездами. В Милане вам нужно попасть на центральный вокзал, который сам по себе является произведением искусства. Оттуда можно купить билет в любом направлении. Например, перед «большим туром» посетить одно из многочисленных озер на границе со Швейцарией: Гарда, Комо, Лаго-Маджореа и другие.
Мы выбрали кольцевой маршрут и отправились в Верону. По дороге к месту, для которого Шекспир сделал больше, чем все архитекторы и скульпторы города, останавливались на пару часов в невпечатляющих после Милана Бергамо и Брешии. Ближе к Вероне, городу на реке, чувствуется увеличение влажности, из-за которой даже при +5 зуб на зуб не попадает.
О событиях, описанных Шекспиром, в архитектурном ансамбле Вероны напоминают Дом Джульетты Капулетти XIII века и Дом Ромео Монтекки, построенный в XII столетии. Сооружения эти, несмотря на недоказанность существования легендарной пары, великолепно эксплуатируются местной туристической отраслью и ежегодно привлекают миллионы туристов. Между тем, как ни странно, Дом Ромео не имеет статуса музея – городское управление долгое время пыталось выкупить «святыню влюбленных» у хозяев, однако все попытки остались безуспешны. Зато Casa di Giulietta посетить можно – внутри воссоздан интерьер XIV века. Судя по отзывам, туристы часто ограничиваются осмотром знаменитого балкона (который находится высоковато и навевает мысли о навыках скалолаза у Ромео) и могилы Джульетты.
Однако Верона не зря называется маленьким Римом. Piazza delle Erbe – площадь Трав – отличное место для первого знакомства с городом. Она находится на месте древнеримского форума и окружена величественными домами, строениями и ресторанчиками разных эпох. Недалеко находится башня Lamberti. Есть смысл остаться подольше и осмотреть впечатляющие Аrena di Verona, архелогический музей, замок Castelveccio (напоминающий Кремль). Интересно, что в большинстве ресторанов предлагают конину, которая может унять гастрономическую ностальгию казахстанцев. Вот только, как и в большинстве итальянских городов, сиеста – это не просто красивое слово: с трех часов дня и до глубокого вечера поесть здесь практически невозможно.
Если вы отправитесь из Вероны в Венецию, то по дороге вас ждут Виченца и Падуя – маленькие городки, где тоже есть свои базилики, которые со временем начинают казаться «на одно лицо». Что до Венеции, то прямо с вокзала вам открывается незабываемый вид. Описывать и восхищаться этим местом можно практически бесконечно: это сказочный город на воде, удобно раскинувшийся на более чем сотне островков, связанных между собой многочисленными мостами, под которыми проплывают гондолы, декорированные в цыганском стиле: черный с золотом, вензеля и бархат выглядят на фоне мраморных фасадов эпохи Ренессанса забавно.
Карта или навигатор в Венеции просто mast-have: улицы – сплошные лабиринты, поросшие водорослями, плесенью и мхом. И везде тупики – тоже необычайно красивые. Тем не менее упомянутая повышенная влажность не позволяет наслаждаться видами долго. Венеция зимой – самый промозглый итальянский город, а вернувшись в отель, вы можете обнаружить совершенно холодные батареи. Желание согреться станет еще актуальнее, если вы соблазнились туром на острова Мурано (где продаются неоправданно дорогие сувениры из знаменитого стекла) и Бурано (не менее дорогие изделия из кружев): длятся они целый день и пережить это на таком холоде очень трудно. Так что, закупившись разнообразными карнавальными масками, от пластиковых из Индонезии до сделанных из папье-маше прямо с вашего лика, лучше скорее двинуться на юг.
Сердце Италии Фото: ©Depositphotos.com/fedevphoto
Мы объехали все побережье, любуясь на пустующие виноградники, луга и домики. Высадившись в Неаполе, впервые испытали нечто сродни шоку. Покидая здание вокзала, вы вступаете в необъятные кучи мусора, похлеще, чем где-нибудь на алматинском Зеленом базаре после выходных. Но, пережив эту пару минут, вдохнув поглубже наполненный парами бензина воздух, начинаешь влюбляться в этот город. Вы сразу сталкиваетесь с веселыми неаполитанцами, которые в новогодние праздники целыми днями пьют кофе и развлекаются, подшучивая над туристами. Не удивляйтесь, если вам перегородят путь с безапелляционным вопросом «Откуда?» и далее в разговоре будут называть вас «Казахистан».
Наших соотечественников там видят нечасто и просто засыпают вопросами о впечатлениях, требуют подтвердить совершенство неаполитанской пиццы и вина. Именно с этим феноменом мы столкнулись прямо на пороге пиццерии: выходящая из нее группа неаполитанцев окружила нас, сразу распознав туристов. Как только выяснилось, что пиццы мы еще не пробовали, нам предложили пойти туда, где «настоящие итальянцы едят настоящую пиццу». Что же тогда «настоящие итальянцы» делали в «ненастоящей пиццерии», осталось загадкой.
Неаполь поражает размахом и готовностью праздновать. Жизнь здесь не такая, как в прагматичном деловом Милане, – она легкая, темпераментная и совершенно по-особенному колоритная. Такое впечатление, что все 27 веков с момента основания город существовал, полагаясь на какой-то собственный южноитальянский «авось». Неаполитанцы из тех, кто каждый новый день воспринимает как подарок судьбы и еще одну возможность отлично провести вечерком время, а каждую пятницу веселится так, будто завтра наступит конец света.
Стремление получать удовольствие от жизни – такая же страсть неаполитанцев, как футбол: на каждой площади мальчишки гоняют мяч, лихо огибая прохожих. И пусть местный клуб «Наполи» давно не может похвастать игроками такого уровня, как Диего Марадона, когда-то обеспечивший ему скудетто (чемпионство), преданных фанатов здесь по-прежнему хватает. Популярность же Марадоны в Неаполе столь высока, что ему даже посвятили часовню на Spaccanapoli, в старом городе.
Неаполитанцы считают себя отдельной этнической группой, и не без оснований: «особость» прослеживается и в языке, и в культуре, и в традициях, и даже в кулинарии. Именно Неаполь считается родиной романса, гитары и мандолины, костюмированных маскарадов и целого ряда художественных школ. Ну и колыбелью организованной преступности: в любой лавке вы найдете магнитики и кружки с изображением мафиози, увековеченных в кино.
Несмотря на подмоченную карманниками, воришками на мотоциклах и шулерами разных сортов репутацию (о которой вам постоянно будут напоминать сами итальянцы), Неаполь остается городом, полным очарования и красоты, изобилующим старинными церквами и замками. Исторический центр, протянувшийся между портом и холмом Pusilleco, буквально переполнен достопримечательностями (одних только церквей в городе 448, не считая храмов римского и греческого периодов, некоторые из которых частично встраивались в новые здания). Точкой отсчета при путешествии по городу принято считать Piazza del Plebiscito с Королевским дворцом и колоннадами. Поблизости находятся Teatro di San Carlo – самый старый и большой оперный комплекс на Апеннинском полуострове, королевский дворец Palazzo Reale, подземные галереи и потрясающий Национальный археологический музей – крупнейшее заведение такого рода в Европе.
Но главное – это неаполитанские ярмарки и блошиные рынки, где снуют театральные группы, мимы и музыканты. Вся эта кутерьма начинается в середине декабря и продолжается до начала января, так что можно осесть здесь минимум на неделю и не пожалеть. За это время, если постараться, можно осмотреть еще и залив, который с моря замыкают курортные острова Capri, Ventotene, Ischia и необитаемая Vivara. Южнее тянется целая череда фешенебельных курортов Соррентийского полуострова, легендарный «город ведьм» Beneviento, живописнейшее Амальфитанское побережье с многочисленными бухтами, гротами, замками и взбегающими по скалам городками, Везувий, трагические руины Помпеи и Геркуланума и много, много чего еще.
Вечное великолепие
Пара часов езды – и вы в Риме. Здесь жизнь не останавливается никогда: бесконечные туристы, сами итальянцы, стекающиеся в Вечный город на праздники, множество верующих, которые обязательно будут в Ватикане в первых числах января, когда папа обратится к народу. Такое многолюдье приводит к тому, что на станции Termini, где пересекаются линии римского метро, вас может просто вынести толпой, а попасть в Колизей можно, только встав в очередь с семи утра. Однако это Рим, и у вас всегда есть альтернатива: поесть мороженого на площади, прогуляться вдоль реки, спуститься в катакомбы или отправить открытку ватиканской почтой. Концентрация же достопримечательностей здесь достигает такой степени, что уже через пару часов сердце и мозг начинают отказываться принимать новые впечатления.
Сюда для изучения города можно возвращаться вновь и вновь, но самым большим впечатлением для нас останется новогодняя ночь: тысячи, а может, сотни тысяч людей высыпают на улицы с раннего вечера, стекаются к наиболее крупным достопримечательностям, таким как Колизей. Скупают старательно разложенные продавцами прямо на земле бутылки шампанского. А ближе к полуночи кругом начинают взрываться фейерверки, порой прямо у вас под ногами, особо веселые люди могут начать заливать все вокруг шампанским и бить бутылки прямо о строительные леса того же Колизея. Если вам удастся пережить это буйство жизни, то можно посмотреть начинающийся после полуночи концерт нестареющих, но производящих странное впечатление звезд итальянской эстрады.
Скорее всего, все, что вы увидите после Рима и Неаполя, уже не оставит глубокого следа. За исключением разве что Флоренции. Зимой она уже не цветущая, но все еще местами зеленая. Город полностью оправдывает имя «колыбели Ренессанса» и места, где не покидает ожидание встречи с чудом. Составить перечень флорентийских достопримечательностей почти невозможно. Что подействует на вас сильнее: огромный Duomo или маленькая капелла волхвов, шикарные залы дворца Pitti или могила Микеланджело, зал Боттичелли в галерее Уффици или открывающаяся с площади Микеланджело шикарная панорама города? В городских пейзажах Флоренции нет особых архитектурных изысков, но очень приятно неспешно бродить по улочкам, особенно в районе Santa Croce. Впрочем, это справедливо для всей Италии, куда хочется возвращаться вновь и вновь.
Нет комментариев