Индия

Пришло время поведать о пятинедельной поездке в Индию, которая была осуществлена мной и Леной в 2007 году.

Решение о выборе страны было принято за 2 недели до поездки. Были куплены билеты Москва - Дели и намечен основной маршрут  Дели - Джайпур - Агра - Варанаси - Мумбаи - Гоа - Дели. Передвижение внутри страны на поездах и  автобусах. Отелей и внутренних переездов не бронировали.

По прилету в Дели сразу стало понятно, что гигиеной в этой стране не пахнет, вернее, пахнет анти гигиеной. Прямо в зале получения багажа с потолка лилась вода, вонь от туалета стояла такая, что заходили в него только местные. Сразу оговорюсь, что это была моя первая реакция на индийские туалеты, в городах есть и хуже, так что в аэропорту не самый плохой :). В аэропорту взяли припэй такси за 250 рупий до Майн базара, это был раздолбанный мини минивэн без внутренней отделки и с разобранной торпедой. Доехали быстро и без приключений, по дороге видели обезьян сидящих вдоль дороги и в этот момент почему-то пришла мысль о схожести индийских и московских пейзажей. Водила оказался нормальный, напарить не пытался и лишних денег не просил. Высадившись на Майн базаре, я офигел от того, что происходило вокруг: по узкой улице, у которой нет тротуаров в хаотичном движении мечутся машины, мото и вело рикши, мотоциклисты, велосипедисты, туристы, местные пешие, местные катящие всевозможные тележки с товаром, коровы, собаки. На дороге местами валяются порченые продукты и испражнения животных. Все это сопровождается постоянным бибиканьем и криками. Передвигаясь в таком потоке нужно одновременно смотреть под ноги, чтобы не наступить в бяку, по сторонам, чтобы не быть задетым кем-либо из проезжающих, и при этом выбирать подходящий гест. После получасового гуляния был выбран гест, как он назывался я до сих пор не знаю на ключах было написано Харе Кришна, на визитке Ануп. Номер с удобствами внутри,  вентилятором, мраморной отделкой обошелся в 350 рупий. На крыше нашего геста – ресторан, как на многих крышах в этом районе. Еду в индии готовят долго, в среднем около часа. За это время уже успеваешь напиться напитками и опять проголодаться. Лена заказала колу, я масала чай и какой-то еды. Мне принесли заляпанный стакан с мутной жидкостью, Лене открытую многоразовую стеклянную бутылку с колой. Пить не стали. Заказали минералку в закрытой бутылке. Первое время парились о чистоте столовых приборов и посуды в ресторанах, но буквально через пару дней перестали. Выбирали рестораны, где было по больше туристов и спокойно кушали.

После еды пошли бродить по базару. Майн базар – это улица, на протяжении которой на первых, вторых этажах работают лавки, магазины, закусочные. В самих домах много гестов с демократичными ценами. На базаре можно купить все необходимое для путешествия по стране. Цены хорошие и если нет времени на поездку на другие рынки, Майн базар – это то, что надо. 

На следующий день мы договорились с мистером Чёпрой – хозяином маленького таксопарка об экскурсии по Дейли. Сторговались на 600 рупий за целый день на машине с кондеем. Сначала заехали в храм Лакшми – ходить в нем надо босяком по нагретому солнце белому мрамору. Фотографировать в нем нельзя, но и платы за вход не берут. Потом были в южном Дели – это один из первых районов современного Дели. Там мусульманами воздвигнут гигантских размеров минарет и куча разных древних построек разных времен. Место тихое в нем непривычно спокойно после суеты Дели. Можно повалятся на газонах, а вокруг скачут бурундуки, летают зеленые попугаи. На выходе из комплекса купили колы за 40 рупией, а на банке написано 10 mrp– тобишь максимальная цена, включающая все возможные таксы – 10 рупией. Я напрягся, продавцу говорю: «гони сдачу», а он так спокойно – «вот, пожалуйста».  И тут я понял, что каждый индиец не упустит возможности обмануть незагорелого туриста, но если им сказать о том, на сколько он обманул – то он не возражает. 

Потом бы поехали в музей Ганди, были у президентского дворца и ворот Индии. Проголодавшись, безуспешно пытались поесть, рестораны, в которые нас завозил мистер Чёпра, были сугубо индийские, а я эту пищу кушать не могу, не нравится кари. Перебивались снеками. Зато по возвращению в гостиницу замечательно отужинали в том же ресторанчике на крыше нашего отеля. В большинстве индийских  ресторанов (из посещенных нами штатов, Гоа не в счет) не подают пиво, поэтому после ужина мы пошли искать заведение, чтобы выпить. Такое заведение оказалось довольно близко. Заказали пиво Кингфишер и соленые орешки, но официант как всегда не понял и принес салат из арахиса, репчатого лука и чего-то еще. 

На третий день мы бродили по старым базарным улочкам в районе Чанди-Чоук. Туда добрались на метро, которое надо сказать намного комфортнее нашего, кондиционируемое, и еще там, на станциях висят здоровые жк, по которым крутят смешные ролики социальной рекламы. Сходили в красный форт, понравилось. Выйдя из форта, взяли велорикшу и поехали в главную мечеть Дели Джама-Масшид. На входе оставляешь обувь и босяком проходишь внутрь. Мечеть потрясает своей мощью, намоленостью. Она вмещает 25 тысяч человек, в центре расположен прудик для омовений. Ощущения, которые испытываешь там сложно описать, в коей-то мере могу сравнить их с посещением Троицко-Сергиевой лавры. Там можно сесть на теплые камни и сидеть, впитывая их культуру. На один из минаретов можно подняться и посмотреть на город. Поднявшись по винтовой лестнице к самому верху, мы попали в самую настоящую мусульманскую давку, какая периодически происходит во время Хаджа в Мекке. На верху уже не было места, и люди буквально расплющивались об ограждающую решетку, если бы не она, то вообще по вываливались бы с сорока метровой высоты. Спустится вниз не было возможности, так как лестничный проход, рассчитанный на одного нормального человека, был забит людьми, которым во что бы то не стало нужно было именно сейчас подняться наверх. Так мы там и толкались пока не пришел вменяемый человек в белых одеждах и организовал выход со смотровой. Выйдя из мечети, сели к нашему рикше и покатили по старым улочкам. К станции метро подъехали уже в темноте, в Индии темнеет рано и быстро, шесть часов уже темно. Рикша, как это часто бывает, начал клянчить деньги сверх ранее оговоренной суммы, уповая на то что, он сильно устал и, мол, вон посмотрите какое трудное движение. Объяснять ему, что уговор дороже денег я не стал, да и вокруг собралась уже приличная толпа оборванных рикш похожих на зомбоков, сплёвывающих кроваво-красную слюну. Я сунул ему в руку скомканную мелочь, и мы ушли по направлению к станции. В метро. В Индии не принято обнимать парню девушку. Вот парень, обнимающий парня – это нормально. Мы стоим в вагоне, естественно в обнимку, вокруг нас стоят, разглядывающие нас, индийцы. Молодые с любопытством, старые с некоторым неодобрением. Вообще индийцы выглядят стремно, но абсолютно безвредные, просто у них лица такие. 

Утром 4 дня мы сели в поезд на вокзале около Майн базара направлявшийся в Джайпур столицу Раджпутов штата Раджастхан. Вагон был сидячий кондиционированный с окнами. Вдоль железной дороги сидели люди и какали, и чем дальше мы отъезжали от вокзала, тем больше их становилось. Представать себе взрослые люди, средь бела дня срут на рельсы. Мы выезжали из столицы, и, видя такое, мне стало немного не по себе, что же происходит в провинциях. Когда ждали поезд на вокзале, мы познакомились с японцем по имени Ю, который тоже ехал в Джайпур, решили вместе найти гостиницу по приезду. Выйдя из здания вокзала, и прорвавшись сквозь толпу назойливых бомбил, мы взяли двух велорикш и покатили осматривать гостиницы. Гостиницы Джайпура из всех осмотренных были либо необоснованно дорогими, либо настолько грязными, что останавливаться в них совсем не хотелось. После часа поисков наши пути с японцем разошлись, мы  поселились в одном отеле, а он в другом. Рядом с нашим отелем не было нормальных ресторанов, где могут приготовить не острую еду, поэтому поели в Сабвэе. В день приезда мы успели посетить храм Лакшми-Нараяны и покататься по городу на моторикше. Храм, построенный из белого мрамора, расположен на возвышении у подножья горы, в нем тепло и беззаботно.  После заката попросили рикшу отвезти нас в хороший ресторан, где можно поесть нормальную еду. Ресторан. Ресторан был и правду шикарным, то, что в Индии у всех ресторанов стоит человек, открывающий дверь уже не удивляло, такие есть здесь во всех макдоналдсах. И так начинаем считать, сколько человек нас обслуживало. Первый открывал входную дверь, второй сопровождал до столика и помогал пододвинуть стул, третий принес меню, четвертый принял заказ, пятый принес напитки и столовые приборы, шестой и седьмой подносили заказанные блюда, восьмой принес счет, да и совсем забыл девятый, открывал дверь в туалет. Еда была не особо, видимо мне не понравилось из-за того, что она была слишком индийской. Когда мы уходили весь, обслуживавший нас, персонал выстроился в шеренгу и, улыбаясь, благодарили нас за то, что мы покушали в их ресторане. После ресторана мне захотелось пива. В Раджастхане пиво не продается в обычных магазинах, для этого есть специальные. Наш моторикша был пьянчугой, посему хорошо знал такие магазины и мигом доставил нам в ближайший. 

На следующее утро мы решили переехать в другой отель, дело в том, что есть рядом с нашим отелем есть было негде, да еще и вечером когда в Джайпуре, как и в большинстве индийских городов, электросеть не выдерживает, свет вырубается, и город переходит на генераторы в нашем отеле такого не было и мы обломались с просмотром индийского кино. В общем, переехали в хороший отель, позавтракали и отправились в розовый город. Розовый город отличается от новой части Джайпура, он построен в 1727 году махараджем Джай Сингхом Вторым. И до сих пор сохранил особое обаяние. Мы посетили дворец, обсерваторию Джантар-Мантар, но больше всего мне понравился дворец ветров Хава-Махал. Невероятно легкое и изящное здание, с которого открывается потрясающий вид на город с прямоугольной планировкой. После мы поехали в форт Амбер, расположенный  километрах в 10 от Джайпура. Ныне называемый форт, Амбер на самом деле крепость-дворец расположенный на холме, окруженный мощной стеной из желтого песчаника, в нутрии он удивительно изящен. Противоречия формы и содержания подчеркивает его красоту. В нем можно провести весь день, гуляя по залам, переходам, площадям, храмам, самое замечательное то, что в Индии всем все равно, что ты делаешь, где ходишь или сидишь, в какой последовательности ты осматриваешь достопримечательности. Охранники же могут за символические деньги провести экскурсию, что тоже очень приятно. Гуляя по Амберу, мы встретили нашего японца, который как оказался, проведя ночь в каком-то жутком отеле, засалился в тот же отель что и мы. Он пригласил нас вечером отужинать. Вечер. Отмечаем наше знакомство и тут подходят еще 2 японца, один маленький и глупый, а второй здоровый под 185 см. в плечах косая сажень, да еще и лысый – бандит бандитом и выражение лица характерное. Познакомившись ближе, узнали, что он нормальный парень, второй японец почти не говорил по-английски, по этому о нем ничего не знаю. Наш уже старый знакомый Ю рассказал, что учится в университете на факультете иностранной литературы. Все японцы путешествовали в одиночку, для некоторых это было первое путешествие за пределы страны. Каждый рассказывал, где уже побывал в Индии и куда собирается, выяснилось, что наш дальнейший маршрут совпадает с глупым и здоровым японцами, которые тоже ехали в Агру. 

Утром 6 дня мы выдвинулись в сидячем, кондиционируемом поезде в Агру. Город Агра расположен в штате Уттар-Прадеш и с 1528 по 1658 был столицей империи Великих Моголов, главных противников Раджпутов. В Агре мы без проблем нашли отличный отель, из ресторана, расположенного на его крыше открывается вид на южные ворота Тадж-Махала. В день приезда осмотрели Агра форт построенный, как и форт Дели из красного песчаника. Оставшуюся часть дня шатались по старинным узким улочкам, постепенно растворяясь в этой еще неделю назад странной и непонятной стране. Утром 7 дня сразу же пошли в Тадж-Махал, билет действует весь день, поэтому можно заходить и выходить неограниченное количество раз. Описывать Тадж-Махал нет смысла, потому как описать его красоту и величие невозможно. Скажу лишь, что построен он из полупрозрачного мрамора, который как бы светится изнутри, а стены инкрустированы самоцветами с ювелирной точностью, вокруг него разбит парк с фонтанами и прудами, деревьями и цветами. По замыслу Шах-Джахана весь комплекс должен воплощать райский сад, в котором он захоронил свою  жену Мумтаз-Махал. С левой стороны от Тадж-Махала расположена мечеть, несколько раз в течение дня туристов выгоняют из комплекса, для того чтобы верующие могли молиться. После обеда поехали в Фатехпур-Сикри, расположенный в 40 километрах от Агры. Из Агры до Фатехпура можно добраться на такси или на автобусе, а мы решили глубже проникнуться жизнью индийской глубинки и поехали на моторикше. Водила заломил какую-то не реальную цену, а платить совсем не хотелось, и тогда я ему предложил решение, которое устроит и его и нас: он везет нас туда и обратно, по возвращению катает по городу, завозит на вокзал, за все это мы платим 150 рупий и смотрим 3 магазина. Владельцы дорогих магазинов приплачивают рикшам за, то, что те привозят туристов, причем не зависимо от того купят, что-либо туристы или нет.  На подъезде к Фатехпуру наш рикша затормозил у каково-то большого дорожного указателя, где уже нас ждали оголтелые индийцы, которые стали предлагать себя в качестве гидов, показывать какие-то карточки с фото, пытаться взять деньги за вход прямо здесь. После двух минутного матерного потока, все они вылезли из нашего драндулета и мы поехали дальше. Водила еще пару раз пытался остановиться у подобных товарищей, но, снова заслышав мою тираду, быстренько подвез нас к официальному входу. Главные ворота поражают своими размерами, они расположены на возвышении, к ним ведет массивная каменная лестница. Строительство города было начато в 1571 году  Акбаром, в благодарность суфийскому мистику шейху Салиму Чишти, предсказавшего правителю рождение долгожданных сыновей. В центре дворцового комплекса в резной гробнице из белого мрамора покоится Салим Чишти. До сих пор к его могиле приходят люди, молятся о рождении детей и привязывают тряпочки внутри гробницы. В дворцовом комплексе нельзя ходить в обуви, а красный песчаник, из которым выстелен пол, нагревается под жарким солнцем до такой степени, что даже узенькие циновки, настеленные для более комфортного перемещения, не помогают и босым ногам горячо. Передвигаться приходится перебежками, по возможности находясь в тени. Отбившись от кучи «официальных гидов» мы попали во внутренний двор, я даже не заметил, как рядом с нами уже шел старец, представившийся суфийским святым, и рассказывал о достопримечательностях. Дедушка был не навязчив и хорошо говорил на английском. С ним мы обошли весь комплекс, узнали об истории города и вообще весело провели время. Стаяла жесткая жара. Мы постоянно пили воду, а дедушка, лазивший вместе с нами не пил – постился, признаюсь, был поражен стойкостью духа этого замечательного человека. По окончанию мы отблагодарили старца, нашли своего водилу и покатили назад в Агру. По дороге водила начал бомбить, взял двух каких-то парней и километров 20 они ехали втроем на переднем сидении мотороллера. По дороге встречались различные авто, которые не часто встретишь в городах. Это и широко распространенные глубинках юго-восточной Азии маленькие грузовички без кабины, только колеса, рама, ни чем не прикрытый движек, сиденье и кузов и трех колесные чудо аппараты с далеко вынесенным переднем колесом, над котором расположен ревущий мотор. По возвращению в Агру мы успели Тадж-Махал, узрев его в новом качестве, при заходе солнца он становится розовым. Очень красиво. Вечером, когда городские звуки стихают, мы поднимаемся в один из ресторанов с видом на Тадж-Махал, мула начинает собирать верующих на молитву. Через какое-то время уже весь город вторит ему, создается впечатление, что поет все вокруг, по городу прокатывается невидимая глазу энергетическая волна, это что-то невообразимое.  Вечером сего же дня мы сели на поезд, направлявшийся в Варанаси – следующий город в нашем путешествии. Правда поезд опоздал, и нам пришлось 2 часа просидеть на пироне, потягивая ром и наблюдая за жизнью и повадками индийцев. Вот несколько наблюдений почерпнутых мной. Индийцам не обязательно знать друг друга, чтобы общаться, они легко находят собеседников, у них все общее, поэтому они пользуются чужими вещами без спроса, не знают о таких понятиях как очередь, личное пространство, собственность и это не хорошо и не плохо, просто они такие. А еще они любят качать головой из стороны в сторону, это значит и да и нет и может быть и все что угодно. Это движение порядком раздражает, когда хочешь получить точный ответ по поводу того, куда едет автобус, в который ты сел.