Пенанг в Малайзии – настоящий затерянный экспатский рай: колониальное прошлое, расположение рядом с ходовыми маршрутами, гениальная уличная еда. Именно благодаря последней остров успешно конкурирует с такими гигантами, как Бангкок и Сингапур, и неизменно входит в списки must visit мест для фанатов азиатской кухни.
Пенанг – не самое популярное место среди путешественников. Пляжи грязные, смотреть особо нечего: колониальный район в крошечном Джорджтауне и китайский особняк, где снимали «Индокитай», на культовые достопримечательности не тянут. Зато все, что связано с уличной едой, – восхитительно. По острову водят кулинарные экскурсии, а лучшие точки отмечены в путеводителях. Слово «уличная» является ключевым для местной кухни. Максимум у кафе будет крыша, а чаще всего – только передвижная плита и пластиковые столы рядом.
Изначально на острове заправляли китайцы. Благодаря деятельности Ост-Индской компании туда перебрались индийцы, тайцы и индонезийцы. Каждый народ внес свою лепту в местное кулинарное разнообразие. Побывав на Пенанге, будто берешь по кусочку от многих азиатских стран. Там с равным успехом прописались омлет с устрицами (традиционный сингапурский завтрак), кантонские дим-самы, лакса (проходит и по индонезийскому ведомству), южнокитайская жареная лапша и тайский том-ям.
Суп с рыбными шариками
Но перейдем к опытам. Волнительное знакомство с гастрономией начинается в Hawker Center на Гурни-драйв. Это просто открытая площадь, которая по вечерам заполняется передвижными прилавками с едой. Моя первая остановка – у лотка с супом на тайский манер. Показываю, какие рыбные шарики, лапшу и зелень добавить в бульон, через минуту получаю тарелку со здоровым, наваристым супом.
Hawker Center
Нас, поклонников азиатской кухни, набралось много, а желудок у каждого один, поэтому делимся с товарищами, чтобы попробовать разное. Откусываю от кальмара на шпажке и от чего-то в листьях (тофу? мясо?), подцепляю жареную устрицу, на сладкое – ложку десерта под названием rojak (фрукты с кунжутом, политые жженой карамелью) и холодный чай с мимозой. Из любопытства покупаю сок, выжатый из мускатного ореха (кислый и дерет горло), – местная особенность среди прохладительных напитков из арбуза, ананаса, личи и драконьего фрукта. На этом праздник мог завершиться, но я замечаю, что самая длинная очередь выстраивается к воку, в котором жарят лапшу, и рассказываю о своем наблюдении приятелю. Решено: надо брать. Деликатес оказывается знаменитым char kway teow – жареной лапшой с креветками, яйцом и соевыми ростками. Вкусно, рекомендую.
Процесс приготовления Char Kway Teow
На следующий день идем завтракать в один из kopitiam, кафе, с которых начинают утро жители острова. Народу – не протолкнуться, еле находим столик. Завтрак, как водится в подобных местах, будет сборный. На одном лотке заказываю омлет с устрицами, который обходится в символическую сумму, на другом – маленькие блинчики, свернутые пополам. Омлет оказывается дивным сочетанием поджаренных на сильном огне устриц с яйцом, добавленным в последний момент. Блины пахнут кокосом, также на выбор можно положить в них банан, арахис или изюм. За соседними столами лакомятся тем же, замечаю еще рисовые клецки в банановых листьях и уже знакомый char kway teow. Запивают все свежими соками или холодным кофе с молоком. Сорок минут, проведенные в этом галдящем муравейнике, показались мне лучшим завтраком из всех возможных.
Лоток с чендолом
Днем пробуем еще один важный специалитет – десерт чендол (cendol). Лоток в переулке Джорджтауна обклеен фотографиями местных знаменитостей, приходивших за чендолом именно сюда. Это холодный сладкий суп из кокосового молока с желейной зеленой лапшой, подкрашенной листьями пандана, и льдом. Как многие традиционные для острова блюда, десерт готовят перанаканцы или нонья, потомки браков китайцев с малайцами.
Следующий пункт в культурно-гастрономической программе – assam laksa, кисло-адски-острый суп с тамариндом, рисовой лапшой, имбирем и чили. Меня хватает на одну ложку: во рту – пожар, тушу его двумя пакетиками апельсинового сока (свежевыжатые соки продаются навынос в пластиковых пакетах с трубочкой).
De Tai Tong Cafe
На ужин отправляемся в De Tai Tong, лучшее заведение с дим-самами. Вопреки обыкновению, крыша у кафе имеется. Между столами ходит тетушка с тележкой и раздает приглянувшиеся плошки с дим-самами с курицей, свининой или креветками. В моем личном рейтинге с их идеальной сочностью начинки и нежностью теста может поспорить только демократичный гонконгский ресторан Tim Ho Wan, отхвативший за дим-самы мишленовскую звезду.
Дим-самы в Джорджтауне
На остров у нас было всего три дня – наверняка экспаты, живущие здесь месяцами, успевают развлечься с едой еще больше. Но спискам, включающим Пенанг в число лучших мест для чревоугодников, определенно можно верить.
trostinochka
Нет комментариев