1
0

Путешествие во время войны Сирия

Путешествие во время войны Сирия

Музеи закрыты или разграблены, в туристических центрах пылятся груды никому теперь не нужных карт, в замках крестоносцев давно уже живут солдаты, а за фотографию в центре столицы придется долго объясняться с военными. Это путешествие по некогда цветущей Сирии на четвертый год гражданской войны.


Сразу скажу: цветущая и щедрая Сирия все еще существует. Не только на карте, в виртуальном пространстве, сердцах сирийских патриотов, но и в реальности. Урезанная по площади, где-то порушенная, где-то обезлюдевшая, истерзанная Сирия продолжает жить. А сирийцы, как и прежде, — оставаться такими же радушными людьми, готовыми так же бескорыстно и неуемно помогать иностранному гостю.   Путешествие во время войны   Мы заехали в Сирию из Ливана. После микрогосударства Ливан, зажатого горами и притиснутого к Средиземному морю, Сирия показалась настоящей державой: широченные дороги, бескрайние пейзажи, города, поселки на пути. Есть тот простор, ширь, которого так не хватает в тесном Ливане. Границу пересекали автостопом. В буферной зоне нас подобрал таксист-христианин с модной сирийкой на борту. Сирийка, узнав, что мы из России, разрешила все наши вопросы с пограничниками, она же как-то между делом втиснула пару бутылок виски для провоза. Ни таксист, ни пассажирка ни слова не знали по-английски, мы же арабским владели совсем «калиль» (чуть-чуть). Но это не помешало нам понять друг друга, доехать до Дамаска, минуя с десяток проверочных блокпостов, и мило распрощаться в центре столицы.   Путешествие во время войны Сирия   Дамаск встретил по-осеннему тихо и тепло. Изредка тишину рассекал грохот артиллерии — в пригородах уже не первый год идут полномасштабные бои. Частные особняки на центральных улицах как-то уютно поблекли, обветшали. Атмосфера декаданса — безысходная от затянувшейся войны, но все же по-арабски бойкая, жизнеутверждающая. Прохожие с интересом, удивлением оглядывались на нас (мы шагали с туго набитыми туристическими рюкзаками за спиной), подходили, спрашивали, откуда мы, не нужна ли нам помощь. Иностранец, турист в Дамаске сейчас большая редкость — его тут попросту нет. Европейские дипмиссии покинули Сирию еще накануне больших событий. К нам неоднократно во время прогулок подходили местные, заговаривали, просили сфотографироваться на память. До войны в Дамаске такое представить было просто невозможно. А когда узнавали, что мы русские, нам чуть было не рукоплескали: «Спасибо, Россия», «абу-али Бутин» (богатырь Путин), «Лавров» — это то, с чем ассоциируется Россия тут практически у всех вместо привычной водки, матрешек и медведей. Центральные улицы частично перекрыты для автомобилей. На подступах к пешеходным зонам стоят посты — проверяют документы, содержимое сумок. На площади Марджет, у памятника телеграфному столбу, постоянно околачиваются беженцы. Они легко вычисляются своим нестоличным видом, поведением: мужчины в бедуинских халатах семенят по краю тротуара, женщины в темных платьях-мешках следуют за мужчинами… С выжидающими, потерянными глазами они приехали сюда с разных концов страны и живут кто где: кто в гостинице, кто прямо на лужайках. Наша бюджетная гостиница возле Российского культурного центра — не исключение, она плотно заселена нестоличными жителями. Живут они, как правило, всей семьей в одной комнате (а у сирийцев семьи большие, от трех-четырех детей и более) месяцами в ожидании. Ожидают, как правило, одного — когда же удастся покинуть страну… Рынок в Дамаске Аль-Хамидия — главный рынок столицы — жив. Пульсирует в привычном ритме ближневосточного базара — в шуме, гаме, крике торговцев, толчее. Никакого намека на войну. В Старом городе жизнь течет также размеренно — в закрытых двориках караван-сараев шумят фонтаны, работают рестораны, в караван-сарае Асад-паши встретили даже студентов, разучивающих пьесу. Правда, кафе, сувенирных магазинчиков стало значительно меньше, хостелов вообще не осталось.   Знаменитая мечеть Омейядов   Знаменитая мечеть Омейядов по духу сейчас напоминает рядовую базарную мечеть: пустая, тихая и огромная. А ведь некогда тысячи мусульманских и христианских паломников со всего мира стекались сюда, чтобы поклониться мощам пророка Яхве (Иоанна Крестителя). И шум, гвалт, суета стояли здесь не меньше, чем на базаре. Главные музеи страны — Национальный музей Дамаска, Дамасская крепость — закрыты до лучших времен, собрания перенесены в безопасные хранилища. Сирийцы стараются не допустить того, что произошло с Национальным музеем Алеппо, музеем города Хамы, разграбленных бандитами. По рассказам местных, древности этих музеев по каталогам продаются за границей на черном рынке антиквариата.   латакия Автобус в Латакию шел через Хомс. Отрезок Дамаск — Хомс то тут, то там являл следы войны: разрушенная Хараста, пригород столицы, сожженные заправки на пути, расстрелянные дома. Хотя дороги в воюющей Сирии находятся в отличнейшем состоянии, лучшем, чем в России в мирных условиях. На проверки из автобуса мы выходили с паспортами и токтыками на пальце, чем невероятно веселили военных, а когда те узнавали, что мы русские, опять предлагали сфотографироваться на память.   сирия   От Хомса, к побережью, началась другая, мирная Сирия — оливковая средиземноморская идиллия, не развороченная войной. Минимум блокпостов, апельсиновые плантации вдоль трассы, трактора на полях. Остановились мы в приморском поселке за городом. До войны поселок на зиму вымирал. Теперь же люди живут тут круглый год — из воюющих провинций приехало много беженцев, особенно много людей из Алеппо и его окрестностей. Вечером в поселке шумно — электричество отключают: и дети, и взрослые выходят на набережную общаться, как когда-то в России в доинтернетную эпоху. По побережью мы погнали автостопом к замку Маркаб — мощной цитадели крестоносцев на крутой горе за городком Баниас. Автостоп выдался непростым, напряженным — не потому, что водители не подвозили, а потому, что подбирали и переживали за нас, поэтому старались высадить у поста, впихнуть в маршрутку. Никакой расслабленности в перемещении. В итоге после долгих объяснений с водителями, многократных повторений заученных фраз на арабском медленно и верно мы все же добрались до Маркаба автостопом.   фото туристов с местными   Под Латакией посетили еще одно историческое место — Угарит, древнее финикийское поселение на Средиземноморье, возникшее около 8000 лет назад. Угарит знаменит в первую очередь не самими руинами, а клинописными табличками. Именно в Угарите обнаружили первый в истории человечества алфавит. Но ни табличек, ни алфавита мы, к сожалению, не увидели, они в закрытых нынче хранилищах. А вот по закрытым для посещения раскопкам нам все же разрешили прогуляться.   Угарит, древнее финикийское поселение   Короткая виза подходила к концу, пора было покидать радушную Сирию. Рассчитывали мы выехать по земле в Турцию через армянский город Касаб на севере Сирии. Приехали к переходу и ахнули — сирийский погранпост разбит, выжжен, пограничники же продолжают нести службу в самых аскетичных условиях. Сам Касаб, изумительный Касаб, некогда цветущий Касаб, утопавший в апельсиновых и лимонных садах зеленой чаши гор, еще не оправился от атаки исламистов, случившейся в марте этого года. Израненные дома, покалеченный храм, разрушенная школа, на улицах немноголюдно, напряженные солдаты — первое, что бросилось в глаза. Переход находится под контролем сирийской армии, но турки закрыли со своей стороны границу (это притом, что Турция держит границу открытой для проезда на переходах, находящихся под контролем антиправительственных группировок!). И тысячи людей не могут покинуть зажатую в тисках войны Сирию кратчайшим путем, а вынуждены попадать куда бы то ни было через Ливан или по морю. еплоход-катамаран из Латакии в турецкий Мерсин   Мы выехали из Сирии на теплоходе-катамаране из Латакии в турецкий Мерсин. Судно под молдавским флагом с сирийскими мигрантами и турецким экипажем. Отплытие задержали на четыре часа. Пограничники, компетентные органы тщательно, досконально проверяли каждого пассажира. И нас вызвали в специальный кабинет. Наконец, отчалили. Из бухты наше утлое суденышко выводил буксир с сирийским начальником на палубе. Они смотрели друг на друга — толпа сирийцев, радостно возбужденная, что наконец сирийский берег начал удаляться, и начальник на буксире, хмуро-серьезный, сосредоточенный. Один из пассажиров повернулся ко мне и сообщил: «Я счастлив, что покидаю эту страну». Его радость меня удивила. Обратно-то сирийские власти иммигрантов не принимают, у них у всех билет в один конец. И выезжая, они теряют Сирию. Как белоэмигранты после революции, терявшие Россию. Наверное, они это еще не осознали, и Сирия это еще не осознала… А какой будет эта новая Сирия и зацветет ли она снова, но уже без этих людей — покажет время…


Katia
Рейтинг: 0
Статьи: 251
Репост:

Комментарии: 1

Vinnitsa81 08 Апреля 2015 в 11:37
Дамаск контролируется правительственными войсками которых из под полы поддерживает РФ. Отсюда и лояльное отношение к гражданам федерации. Вот в Идлиб я бы ехать не советовал.
Вообще жаль конечно, что одна из самых красивых стран арабского мира потерянна для мира на десятилетие.
Комментировать

Оставьте комментарий

Яндекс.Метрика